Каждый мастер по педикюру и подолог должен иметь базовые знания о строении и особенностях изготовления обуви, а также представление о системе WMS, значимой прежде всего для детской обуви.
Эта система определения ширины обуви была разработана профессором Эрне Майер в период с 1956 по 1959 год, при измерении стоп у 26 623 детей.
Система WMS означает:
W - широкий (для широких ног);
М - средний (для ног средней ширины);
S - узкий (для узких ног).
После войны все таблицы измерений для серийного производства детской обуви были ошибочными. Ни в одной таблице соотношение длины и ширины не соответствовало реалиям детской стопы.
При производстве детской обуви ведущей мерой является ее ширина.
Сапожная колодка.
1) Клин.
2) Подъем (ноги).
3) Место измерения обхвата пучков.
4) Поверхность колодки.
5) Носок в профиль.
6) Пучок.
7) Геленочная часть.
8) Пятка.
9) Боковая поверхность пятки.
9а) Обозначение высоты голенища.
10) Гребень колодки.
10а) Штуце
Ширина обуви измеряется по обхвату пучков (на носке); таким образом, величина обхвата имеет решающее значение для посадки обуви. Если обувь слишком широкая, стопа соскальзывает к носку обуви, который должен оставаться свободным. В таком случае пятка болтается в обуви. Только 2% повреждений стоп - врожденные; остальные приобретаются, частично, из-за ношения неподходящей обуви.
Для понимания дальнейшего изложения материала дается объяснение некоторым специальным терминам сапожного ремесла. В связи с этим я также делаю ссылки на приведенные в приложении термины и пояснения, касающиеся видов кожи.
Производство обуви осуществляется поверх колодки, которая затем прикрепляется к стельке. Обувная колодка временно замещает стопу. Но она должна быть чуть длиннее и чуть меньше в обхвате пучков (в области носка обувь должна быть уже, чтобы стопа не соскальзывала вперед).
Обувные колодки должны отвечать высоким требованиям точности для обувных фабрик, чтобы обеспечить правильный монтаж голенища и днища, а также равномерное их прилегание. В прежние времена для ремесленника это было не обязательно, поскольку он сам мастерил колодку для единичного производства.
Для каждой обуви изготавливается собственная колодка. В каждом (модном) сезоне создаются новые колодки для соответствующих новых моделей обуви.
При производстве ширину можно подгонять независимо от длины - делать уже или шире. Ширина соответствует обхвату пучков. Таким образом, размер обхвата пучков определяет необходимую ширину обуви.
Колодка - это корпус, имеющий неоднородную форму и очерченный лишь геометрическими границами.
Его длина образуется из длины стопы и припуска (к длине стопы).
Длина стельки измеряется от центра пятки до края центра вершины носка на следке.
В качестве контрольного замера служит длина участка с внутренней и внешней сторон колодки.
Далее представлены некоторые изображения с терминами из области сапожного ремесла.
Линии конструкции.
а) Измерение ширины носка (обхвата пучков). Точки измерения ширины носка находятся на внутреннем и внешнем пучке, несколькими миллиметрами выше края следка, перпендикулярно по отношению к подъему стопы.
Этот перпендикуляр делит длину стопы (независимо от припуска и размера) на более короткую переднюю и более длинную заднюю часть. От точки замера внутреннего пучка к перпендикуляру накладывается направленный кверху угол 22—22,5 градуса, свободная сторона которого пересекается в верхней точке замера пучка с линией подъема (рис. ниже).
Измерение припуска к длине стопы.
Точки обхвата пучков.
б) Интервал размеров обуви. Интервал размеров обуви у женщин и мужчин составляет 2/3 см «штрихами», согласно английской системе измерений - 1/3 в дюймах от длины к длине (то есть 0,84666667 см). Разница размеров обуви от ширины к ширине всегда составляет 5 мм.
в) Изготовление обуви. Лишь с конца XIX века стала общепризнанной удобная обувь, то есть лишь с этого времени при производстве обуви начали учитывать асимметричное строение правой и левой ног.
Потому стали говорить об асимметричных колодках. Также разница величины левой и правой ног учитывалась обувным мастером при изготовлении пары обуви. Поскольку при традиционном производстве обуви обычный двустрочечно-рантовый шов занимал у обувного мастера до четырех часов, такая обувь вряд ли была доступна для простого населения.
Лишь с изобретением рантовой швейной машины Чарльзом Гудьиром стало возможным выполнить рантовый шов за несколько секунд.
То же самое касается рантового шва, который за считаные секунды выполнялся с помощью изобретенной Чарльзом Гудьиром машины для пристрачивания подошв.
Стопа в оптимально подобранной (слева) и модной (справа) обуви.
С инструментализацией сапожного ремесла производство обуви на заказ (то есть обуви, изготовленной по отдельности для каждой стопы) пошло резко на спад, и сегодня это скорее редкость. Как правило, такое производство ограничивается изготовлением обуви для диабетиков и людей с ограниченными возможностями.
Поскольку обувное производство все больше подчиняется тенденциям моды, не учитывающей анатомические особенности строения стопы человека, это все чаще приводит к ее повреждениям.
В большинстве случаев пролежни возникают у диабетиков - из-за ношения неправильной и неудобной обуви.
Это отчетливо прослеживается при сопоставлении видов удобной (правильной) и модной обуви.
Не только контур обуви, но и высота каблука имеет большое значение.
При высоких каблуках вес тела смещается исключительно на пять пальцев и на шляпки плюсневых костей. В результате неизбежно развиваются поперечное плоскостопие со скрюченными пальцами и, возможно, укорочение ахиллова сухожилия.
В обуви с плоским каблуком вес равномерно распределяется по всей стопе (рис. ниже).
Распределение веса по всей поверхности стопы в обуви с плоским и высоким каблуком.
Изменение высоты каблука приводит к изменению походки и осанки.
С изменением высоты каблука меняются также походка и осанка (рис. выше). На высоких каблуках напрягаются икроножные мышцы и подчеркиваются ягодицы, прогибается туловище: всё это признаки, которые придают сексуальность женщинам.
Какой нагрузке подвергается такая стопа, прежде всего если у женщины не идеальный вес, дает представление рентгенограмма (рис. ниже).
«Шпильки» на рентгеновском снимке.
Вопреки модным тенденциям, на рынке прочно обосновались производители, которые сделали себе имя, занимаясь изготовлением правильной, удобной обуви. К таким фирмам относится компания «БЭР ГмбХ», выпускающая правильную, удобную обувь ручной работы.
г) Традиционное изготовление обуви. Необходимый подошвенный и другой кожаный материал для нижней части обуви, вместе с именной колодкой соответствующего размера и сшитой верхней частью, поступал на стол сапожника. Таким образом, он мог начать сборку обуви.
Термин «сборка» находит здесь свое практическое применение, поскольку сапожник в течение всего рабочего процесса подгоняет одну часть к другой, монтирует детали друг с другом. Из одной плоскости - кожаного материала для верхней части обуви - образуется объемная модель.
Для начала сапожник кроит из кожи необходимые детали для нижней части обуви: стельку, подошву, рант, носок, задник, подносок и подпяточник. После окончания отделки верхней части обуви насаживаются армирующие детали, такие как подносок, задник и боковая арматура (боковинки).
Первый шаг при сборке обуви - прибивание стельки гвоздями к обувной колодке. Затем осуществляется затяжка, при которой сапожник крепит заготовку верха к стельке.
Равномерными штрихами рант пришивается к стельке с помощью иголки с ниткой — до пяточной части подошвы, и первый кедер, так сказать - недостающая часть основания подошвы, прикрепляется к пяточной части подошвы деревянным шпеньком.
В полости, образованной между рантом и внешней подошвой, обувной мастер монтирует стабилизирующий геленок, который впоследствии прикрывает куском кожи.
Оставшуюся часть полости он заполняет пробковой простилкой. Для обуви с одинарной подошвой внешняя подошва пришивается к ранту, для обуви с двойной подошвой — между рантом и внешней подошвой прокладывается промежуточная подошва.
Обувной мастер прикрепляет еще один кедер к пяточной части подошвы деревянными шпеньками и устанавливает на ней каблук. Таким образом, колодка выполнила свою функцию. Ее можно вынуть.
В заключение - функциональной модели придается эстетический оттенок: после внутренней и внешней отделки, очистки обуви осуществляется полировка кожи до придания ей глянца, акцентируются узоры, указывается соответствующий размер, подошве придается шелковистый блеск.
д) Тип обуви. Основные модели сегодняшней классической мужской обуви возникли как результат соревнования среди европейских обувных мастеров в 1880-1889 годах. Мастерские Лондона, Парижа, Мюнхена, Вены и Будапешта заработали всемирную известность мастерством и индивидуальностью.
Модель обуви определяется, прежде всего, стилем своего строения.
При этом существует несколько основных категорий. В основном модели различаются по способу застегивания:
- обувь на шнурках (обувь с закрытой шнуровкой соответствует крою союзки, с открытый шнуровкой — крою «конверт»);
- обувь с пряжкой (сегодня пряжки часто заменяются ремешком на липучке);
- слиперы.
1. Обувь с закрытой шнуровкой. Обувь с закрытой шнуровкой, например оксфорды, имеет две боковины, вшитые под переднюю часть туфли (союзку) и смыкающиеся над вшитым язычком.
2. Обувь с открытой шнуровкой. В случае с открытой шнуровкой, например в дерби, боковые детали нашиты поверх передней части туфли (союзки), которая, в свою очередь, составляет одно целое с язычком.
3. Количество деталей верха обуви. Следующая характеристика - количество элементов верхней части обуви.
1) Слиперы: верхняя часть состоит из одного куска кожи.
2) Обувь в будапештском стиле: состоит из передней части (союзки), боковин и внешнего задника. Передняя часть туфли дополнительно отделяется от мыса прямой или крыловидной формы различными бортовками.
3) Дырчатый узор (броги): с конца прошлого века участвует в формировании мужской обувной моды.
Менее десятка основных классических моделей предлагают множество вариаций при изготовлении модельного ряда.
При выборе основной модели для создаваемой обуви дизайнер всегда опирается на имеющийся традиционный ассортимент. Разработка вариантов верха обуви предоставляется на его усмотрение:
- очертание;
- декоративные моменты (броги, декоративные стежки, крючки и бортовки), цвета и поверхности.
е) Полезная информация об обуви. Хотя фабричная обувь и обязана в достаточной мере охватывать стопу, чтобы обеспечивать ее комфортное движение и защиту, все же должна оставаться возможность некоего свободного хода для стопы. Стопа должна свободно входить в обувь.
Особенно это касается пальцев стоп, которые в противном случае будут стиснуты в движениях.
Слишком узкая обувь часто приводит к деформации пальцев стоп, мышцы стопы атрофируются и не могут больше выполнять свою функцию.
Но для свободного хода пальцев ног недостаточно только наличия соответствующего пространства. Конструкция и направление обуви должны препятствовать соскальзыванию стоп вперед при хождении и, особенно, во время опирания на ногу.
Это может повлечь за собой повреждение пальцев стоп, а именно - привести к образованию мозолей, натоптышей и различного рода деформациям.
Чтобы это предотвратить, подстилки или подкладки должны быть хорошо подогнаны по форме стопы даже у фабричной обуви.
Выскальзывание стопы вперед должно предотвращаться уже благодаря небольшому углублению в пяточной части.
Впрочем, слишком глубокое залегание пяточной части может привести к осложнениям.
Где-то в области отростка Sustentaculum tali, опоры таранной кости, стелька должна иметь подъем (Sustentaculum tali отходит от Calcaneus - пяточной кости, которая служит опорой для таранной кости) (рис. ниже).
Стопа должна достаточно крепко сидеть в области шопарова сустава, чтобы не соскальзывать вперед во время хождения (рис. ниже).
Следующее положение в области пучков осуществляется так, чтобы на переходе от средней к передней части стопы предотвращалось скольжение в ту и другую сторону.
Правая пяточная кость на медиальной стороне с отростком Sustentaculum tali (21).
Суставы Шопаров и Листфранка.
Еще одна поддержка против смещения стопы в обуви возможна благодаря шнуровке.
Шнуровка в качестве поддержки может использоваться как в высокой обуви, так и в полуботинках.
Строение каблука и подошвы связано с так называемым обувным геленком.
Однако хорошо известно, что обувь на этом участке малогибкая; наиболее гибкое место перехода - от обувного геленка к подошве.
Прочность нижней и центральной части обуви достигается благодаря внутренней подошве, на которую накладывается более или менее анатомически выраженная стелька.
Конструкция верхней части обуви состоит из подноска и задника с немного натянутой вперед подкладкой. Подносок и задник соединяются верхом обуви (голенищем).
Верх обуви обеспечивает более или менее устойчивое положение центральной части стопы. Он может быть выполнен также в форме слиперов или со шнуровкой. Особое значение для обувной модели - и тем самым для положения стопы при хождении - имеют приподнятость носочной части (подъем мыса) и приподнятость пяточной части над опорной поверхностью (высота каблука).
Под величиной приподнятости, или подъемом носочной части, понимается расстояние носка от земли, когда обувь стоит на плоской поверхности.
Приподнятость носочной части имеет значение для беспрепятственного движения стопы от земли при ходьбе.
Понятие величины приподнятости каблука чаще используется среди обувных мастеров. Приподнятость каблука влияет на разницу высоты между передней и пяточной частью обуви.
В обувной промышленности, как правило, немного увеличивают приподнятость носочной части модных дамских туфель.
Чем ниже приподнятость, тем больше подвергается нагрузке, из-за перегиба, передний участок стопы.
Чем больше приподнятость, тем больше стопа разворачивается на участке обхвата пучков.
В то же время уменьшается складка от ходьбы, которая автоматически появляется на обуви с малоприподнятым или едва приподнятым носком.
Вывод. Если бы носовая часть не была приподнята, то:
- приставленный спереди носок легко цеплялся бы о землю;
- стопа соскальзывала бы в обуви вперед;
- складок от ходьбы было бы больше, чем при наличии приподнятого носка.
При такой конструкции подъема носовой части пальцы стоп обрекаются на еще большую неподвижность, чем в случае с узкой обувью.
Чашеобразный пяточный вкладыш должен предотвращать выскальзывание стопы из обуви при ходьбе; таким образом, он должен иметь достаточно высокие края.
Самый верхний край не должен слишком круто прилегать к пятке, поскольку это приводит к раздражениям кожи и мозолям (так называемым деформациям Хаглунда).
Проблемы увеличиваются из-за большого разброса формы пятки фабричной (розничной) обуви.
Каблук обуславливает наличие определенного супинатора, поскольку между горизонтальным пяточным подшипником, установленным на несколько сантиметров выше земли, и таким же горизонтальным участком передней стопы расположена более или менее изогнутая деталь центральной части стопы. Таким образом, улучшается равновесие на этой точке.
Еще одним преимуществом служит то, что продольный свод стопы тем меньше подвергается давлению со стороны массы тела, чем более косое положение она имеет.
Для обуви соответствующей формы и функции устанавливаются следующие минимальные требования:
- достаточная свобода движения передней части стопы;
- гибкость обувной подошвы;
- стабильность обувного теленка;
- надлежащая пяточная конструкция задника с подкладкой;
- ограничение высоты каблука до 4 см, для частого ношения обуви;
- оптимальные гигиенические свойства.
ж) Глоссарий (словарь обувных терминов):
Приподнятость пяточной части колодки. Приподнятая пяточная часть колодки представляет собой обратный изгиб пяточного вкладыша, включая каблук. Термин «приподнятость пяточной части» употребляется редко.
Асимметрия, асимметричная колодка. Представление о правильной, удобной обуви стало общеизвестным лишь с конца XIX века. При раскрое кожи для верха обуви и подошвы, впервые стали приниматься во внимание левая и правая стороны. Сегодня, говоря об асимметричной форме, мы имеем в виду отличие правого и левого ботинок в соответствии с заданной формой стопы. Такая обувь имеет характерный изгиб продольной оси.
Простилка. Простилка служит для заполнения пространства между внутренней и промежуточной или внешней подошвой. Как правило, она сделана из картона либо пенорезины, или же - у хорошей, качественной обуви - из натуральной коры дерева. Такая простилка за короткое время образует индивидуальную стельку для стопы.
Подошвенная кожа. Кожа для низа обуви; изготавливается из прочной чепрачной кожи толщиной 4-8 см. Подошвенная кожа бывает различного качества. Лучшая - та, что выдублена сыпочным способом. При таком традиционном способе дубления кожа не менее 12 месяцев дубится дубильными веществами. Долгое ожидание стоит того, поскольку в результате получается высокопрочная и легкая подошвенная кожа, гибкая и водоотталкивающая.
Внутренняя подошва. Верхняя часть обуви и подошва соединяются внутренней подошвой. Она выполнена из кожи, кожеподобного материала или (худший вариант) из трансформаторного картона. Общепринятые варианты соединения: затяжка (прошивка, скрепление скобами), склеивание. Обувь с двойным швом стала редкостью. Речь идет о традиционном способе изготовления обуви, при котором внутренняя подошва и верхняя часть обуви сшиваются вокруг двойной ниткой.
Внутренняя подошва - центр обуви. Она определяет жесткость ботинка. Чаще всего для внутренней подошвы используется более плохая кожа, чем для внешней подошвы; возможно, отсюда и наименование: кусок кожи, имеющий выжженное тавро животного (Умный этимологический словарь).
Доппельный метод крепления подошвы. Метод строчки второго шва после рантового. Двойной шов соединяет рант с наружной или только с промежуточной подошвой, если в заключение приклеивается резиновая подошва.
Дратва / смоленая нить. Так называется толстая нить, с помощью которой выполняются нижние швы. Для шитья обуви вручную используется конопляная нить, которая перед использованием скручивается и просмаливается руками. Для машинного шитья применяется более чем 12-кратная нейлонная нить.
Финиш. Общее понятие для окончательной отделки обуви на продажу. Очищение от остатков клея и грязи после процесса изготовления, нанесение глянцевых или матовых лаков, полировка, затягивание шнурков, упаковка.
Сандальный метод. Самый простой и недорогой метод крепления низа обуви. Верх обуви во время затяжки отгибается наружу поверх внутренней подошвы и пришивается. Затем внешняя подошва крепится доппельным швом, как при рантовом методе. При сандальном методе крепления виден двухстрочечный шов, как и при рантовом методе, и потому их трудно отличить.
Подкладка (кожа). Верхняя часть обуви состоит, как правило, из толстого внешнего слоя кожи и тонкого внутреннего слоя кожи. Этот внутренний слой называется подкладочной кожей. Поскольку подкладочная кожа напрямую соприкасается со стопой, она должна быть выдублена на растительной основе и не покрашена, чтобы не вызвать раздражения кожи. Подкладочная кожа поглощает основную часть влаги и должна быть выполнена из кожи теленка.
«Гамсхуфы» (копыто серны). Модель первой обуви компании «Хаферль» называлась «Гамсхуф» («Копыто серны»). Если посмотреть на копыто баварской серны, что как раз и сделали в 1803 году один охотник и обувной мастер из (Эберсдорфа, то можно лучше понять, почему серны так хорошо умеют карабкаться. Их узкое сдвоенное копыто имеет жесткий рельефный кант по периметру подошвы. Внутри этого узкого жесткого канта подошвы копыто серны мягкое и резиноподобное.
Это объясняет, почему серны могут прыгать по камням, не соскальзывая. Жесткий кант подошвы отвечает за шероховатость, мягкая внутренняя поверхность - за сцепление. Так как копытца маленькие, серне требуется лишь небольшая поверхность для хождения. Эта особенность тоже была учтена при разработке первой обуви «Хаферля» (грубой обуви для горной местности) в 1803 году. Поэтому нижнее основание таких ботинок было сильно изменено, то есть внешняя подошва стала уже и короче, чем стопа. Чтобы стопа все же имела достаточно места, был разработан лодочный носок, который выступал вперед, как корпус корабля, над подошвой.
Геленок. В задачу теленка входят стабилизация обуви в момент начала движения и обеспечение амортизирующего эффекта. Геленок часто выполняется из пластика или -у очень хорошей, качественной обуви, согласно старинному сапожному методу, - из буковой деревянной шпонки либо стали.
Дубление. Кожа животного превращается в кожаный материал путем консервирования. При дублении протеиновое волокно (коллаген) преобразуется в дубильное вещество. Существует четыре способа дубления, которые используются для различных видов кожи животных. Свойства кожаного материала зависят от выбора способа дубления. Разделяют растительный, синтетический, минеральный, а также жировой (замшевый) дубильный материал. Эти дубильные материалы можно также комбинировать.
Кожа, дубленная на растительном материале, используется главным образом для подошвенной кожи, стелек и шорно-седельной кожи.
Кожа для верхней части обуви, для одежды и мебели дубится чаще всего минеральными материалами, например хромом.
Дубление кожи из шкур диких животных, автомобильной и протирочной кожи (для протирки оконных стекол) осуществляется жировым способом (замшеванием).
Гойсеры. Австрийский вариант обуви, разработанный компанией «Хаферль»: с боковой шнуровкой, часто с безрантовым двойным швом и отсутствием глубокого выреза на щиколотке. Название произошло от местности Бад-Гойзерн, где незадолго до конца XIX века большинство предприятий изготавливали грубую обувь с рантовым швом, которая затем стала известна как «гойсеры».
Рантовый метод Гудьира. Метод крепления низа обуви, машинный способ для производства рантовой обуви. Американец Чарльз Гудьир в 1869 году изобрел рантовую машину, а годом позже - машину для пристрачивания подошв. Рантовый и доппельный швы могли выполняться с помощью машины за считаные секунды. Для сравнения: сапожник, специализирующийся на шитье, тратил полдня, чтобы выполнить оба шва вручную.
Юфть. Термин происходит от русского слова «юфть» («пара»). Вместе соединялись всегда две шкуры степного крупного рогатого скота и дубились корой ивы. Для нас сырьем служит шкура крупного рогатого скота Южной Германии. Сегодня дубление осуществляется берестяным дегтем и корой ивы, затем производится интенсивная жировка. Юфтевая кожа имеет красноватый цвет, водонепроницаема и эластична, используется для грубых горных ботинок.
Кедер. Кедер - это тонкий кант, состоящий в большинстве случаев из одного шнура, обшитого материалом. Кедер используется при изготовлении мягкой мебели, он вшивается между соединительной обивочной тканью, так, что его края выступают наружу. Это украшает и в то же время скрывает видимые швы. Кроме того, кедер служит для укрепления кромок.
Внешняя подошва. Внешняя подошва традиционной обуви состоит из подошвенной кожи, дубленной старым сыпочным способом: износостойкой, жесткой и немного гибкой. Кроме того, она имеет очень крепкую, волокнистую структуру.
Колодка. Деревянная или пластиковая форма, на которой создается обувь. В идеале, колодка - прямое отражение стопы. В обувной промышленности колодка должна быть сконструирована так, чтобы хорошо подходить многим клиентам. Существуют системы размеров, которые при одинаковой длине обуви предлагают до шести различных величин по полноте (ширине). Но такие системы размеров есть только в Северной Америке и доступны для недорогой обуви.
Метод крепления низа обуви. Обозначает вид производства или способ сборки обуви. Обувь бывает сшитая (рантовым, двойным швом, гибкая, прошитая) и склеенная. Доля сшитой обуви -менее 1 % от общемирового производства.
Аго-метод. Шить или клеить? Этот вопрос возникает, когда речь идет о способе соединения подошвы с верхней частью обуви. В 1911 году итальянскому кожевнику Дотторе Рампичини впервые удалось прочно соединить кожу с кожей без использования шва, а именно — с помощью специально разработанного им клея «Аго». Это изобретение с годами завоевало международный мир обуви: сегодня большая часть обуви во всем мире производится этим способом. Аго-метод подходит почти для любого типа обуви.
Проблемы, с которыми столкнулся Дотторе Рампичини, были успешно решены благодаря современной технике: первоначально клей «Аго» после высыхания превращался в стекловидный слой, который постепенно распадался во время хождения. Впоследствии этот клей был заменен современными клеящими веществами, но название метода сохранилось до сего дня.
Как производится обувь аго-методом? Сначала создается форма верхней части обуви и подкладки на колодке и крепится к подошве: этот процесс называется «затяжка». Притом рант верхней части может прикрепляться к внутренней подошве клеем или мелкими гвоздями: это тексовая затяжка. Затем придается шероховатость откинутому ранту верха обуви и наносится клеящее вещество. В заключение накладывается внешняя подошва, тоже предварительно смазанная клеем, и прочно соединяется с верхней частью обуви. Клеевая аго-обувь готова.
Особые преимущества такого метода очевидны — и полезны для стопы: клееная обувь явно легче, очень гибкая и легко ремонтируемая. Сюда относится также то, что соединение между кожаным верхом обуви и внешней подошвой абсолютно водонепроницаемо, поскольку клей совсем не растворяется в воде.
Мокасиновый метод. Мокасины - это классический стиль, перенятый у североамериканских индейцев, и сейчас они стали модным трендом. В отличие от своих индейских предков, такая обувь сегодня дополнительно оснащена подошвой. Тем не менее особенностью мокасин остаются их колоссальная гибкость и устойчивая прилегаемость. Главная отличительная черта метода производства мокасин-мокасиновый шов. Верх мокасин состоит из низа верхней части (голенища) и мокасино-вой вставки.
Нижняя часть мокасин изготавливается из цельнокроеного куска и охватывает стопу снизу. Верхняя часть и мокасиновая вкладка сшиваются, а затем надеваются на колодку. Для этого верхушка надевается на разъемную колодку.
Опаночный метод. Опанки берут свое начало на Балканах, где их носили, прежде всего, как простую рабочую обувь. Поскольку данная модель чрезвычайно гибкая, легкая и мягкая, было лишь вопросом времени, когда в других странах оценят ее преимущества и сапожники начнут воспроизводить этот характерный стиль обуви. Где-то с 1930 года в стиле «опанки» стали во всем мире производить легкие летние туфли. Наименование «опанки», впрочем, произошло от сербского слова, означающего «сандалии».
Как по своему стилю, так и по комфортным ощущениям при ношении, опанки схожи с мокасинами индейцев, но и в других культурах встречаются похожие стили обуви.
Характерные особенности этого стиля - наружный ручной шов из плетельных ниток, соединяющий внешнюю подошву и верх обуви, чашеобразная стелька для стопы и отсутствие внутренней стельки в классическом смысле. Готовый верх сшивается вокруг с внешней подошвой специальным ручным швом. Для этого на ранте верхней части, а также на чашеобразной подошве вокруг, пробиваются мелкие отверстия, сквозь которые впоследствии продевается плетельная нить. Затем верх и подошва сшиваются друг с другом по кругу, и в заключение еще бесформенная обувь натягивается на колодку.
Метод саккетто. Метод саккетто базируется на высокоэластичном мокасиновом методе, однако здесь способ изготовления подкладки обходится почти без шва. Немногие все же имеющиеся швы - чрезвычайно тонкие и шелко-висто-гладкие. Результат: неописуемый комфорт при ношении.
Наименование этого традиционного метода берет свое начало от особого вида производства: sacchetto в переводе с итальянского означает «мешочек». Верхняя подкладка из мягкой кожи, на которую нашита подошва из пористой искусственной кожи, вставляется целиком, как мешочек, в верхнюю часть обуви. При этом эластичная подкладочная кожа, которая охватывает стопу как перчатка, заменяет внутреннюю подошву и делает обувь, во-первых, необычайно гибкой, удобной, а во-вторых, стопа не соприкасается с раздражающими или давящими швами.
Метод Сан-Криспино. Особенно гибка обувь, изготовленная по методу Сан-Криспино. Изначально эта дорогостоящая итальянская технология крепления низа обуви называлась lavorzione viareggiano, но позже ее переименовали в честь святого, покровителя кожевников и сапожников: святой Криспин был христианским мучеником почти две тысячи лет назад.
Отличительная черта этого метода - ручной круговой шов, делающий обувь удобной и долговечной. Раньше такой метод применялся, прежде всего, при производстве мужской обуви. Однако в настоящее время он переживает возрождение и считается модным даже среди женщин.
Сначала к колодке крепится промежуточная стелька с выступающим рантом в 5 мм. К выступающему ранту вручную пришивается верхняя часть обуви. Одновременно с этим на колодке создается форма верха обуви, так что она становится удобной при ношении. Позже промежуточная стелька готовой обуви закрывается верхней кожей. Подгиб кожи под промежуточной стелькой ворсуется и покрывается специальным клеем. Внешняя подошва, так же смазанная клеем, накладывается сверху руками и, прижатая, прочно соединяется с верхом обуви.
В дополнение к указанным преимуществам, таким как гибкость и эластичность, шов Сан-Криспино предохраняет от срывания верха обуви.
Штробельный метод. Этот метод часто используется при изготовлении спортивной обуви. Штробельный метод крепления подошвы обеспечивает примерно такую же гибкость, как и мокасиновый метод, и шов так же незаметен снаружи, как нижележащий мокасиновый шов. Название штробельного метода берет свое начало от компании в Мюнхене с тем же наименованием, которая занимается производством надежных штробельных машин.
В принципе, это швейные машины для обуви, только их функции несколько отличаются от функций бытовых швейных машин, поскольку тут только одна нить с иголкой прокалывает кожу, на задней стороне тонким металлическим крючком образует петлю и потом снова переносит ее на лицевую сторону. Так, петля за петлей, прочно соединяются друг с другом обе кожаные детали. Верхняя часть прикладывается встык к нижней части верха обуви, и они сшиваются вместе на штробельной машине.
Обувь по индивидуальному заказу. Обувь по индивидуальному заказу изготавливается точно по стопе клиента. После точного замера стопы моделируется пара деревянных колодок. Клиент может сам выбрать модель, материал и цвет кожи. Поскольку стопы людей отличаются по размерам, это лучший способ приобрести для себя правильную, удобную обувь.
Рантовый метод строчки. При рантовом методе строчки внутренняя подошва крепится к колодке, на колодку натягивается - и предварительно закрепляется - верхняя кожа.
Затем рант (кожаный ремешок) фиксируется на краю подошвы и одним швом пришивается к внутренней подошве, подкладке и верхней коже.
Внешняя подошва в заключение подшивается к этому ранту.
Рантовый метод строчки без (вверху) и с (внизу) промежуточной стелькой.
Верх обуви. Верхняя часть обуви, сверху и по бокам охватывающая стопу. Верх обуви чаще всего состоит из верхней кожи, подкладки и защитного подноска.
Пространство на смещение ноги во время движения. Любая стопа при ходьбе, беге и т. д. немного сдвигается вперед. Если нет этого свободного участка, пространства на смещение стопы - свободного пространства в обуви перед пальцами ног, то пальцы с каждым шагом будут сжиматься в данной области. Такое сдавливание пальцев ног у детей приводит к длительным повреждениям стопы, которые со временем перерастают в нарушение осанки. Пространство на смещение ноги необходимо еще и потому, что стопа при нагрузке увеличивается в ширине и длине.
Размер обуви. Мы должны различать размеры обуви по длине и ширине. К сожалению, сегодня нет единой меры длины для обуви. Однако в прогнозируемом будущем, скорее всего, введут единую международную меру для обуви -Mondopoint (система измерения стопы в миллиметрах). Мера длины рассчитывается по длине внутренней подошвы или колодки и потому часто различается от модели к модели. Многообразие форм носочной части препятствует установлению единой системы измерений. Согласно же системе Mondopoint вычисляется размер стопы, независимо от типа модели.
В Германии используются следующие меры длины:
Французская мера длины. Хотя во Франции в 1789 году уже была введена метрическая мера длины, французы ввели в середине XIX века новую обувную меру, основанную на длине стежка (стежка сапожника при доппельной строчке). Шкала в сантиметрах была для французов слишком большой, а шкала в полусантиметрах - слишком мала. Хорошо подогнанная форма была в то время не столь важна, как сегодня, поскольку тогда еще не использовались левые и правые колодки. Таким образом, французы взяли две трети сантиметра в качестве меры длины и назвали ее стежком.
Эта мера длины утвердилась в Европе, за исключением Англии, и в Южной Америке. Французский «штих» (1 стежок = 6,66 мм): от самого маленького размера для детей (15 штихов = 10 см) до наибольшего размера в 50 штихов (=33,33см). Французская мера не знает различий между взрослыми и детскими размерами, каковые различия характерны для англо-американской системы размеров. В Федеративной Республике Германия не существует половинных размеров (штихмас).
Преимущества: экономия для производителя, так как он использует меньший ассортимент колодок и меньше резаков.
Недостатки: плохая (неточная) посадка, неточное округление в большую или меньшую сторону при пересчете меры в сайзах (размер в дюймах) и сантиметрах.
Английская мера длины. Англия уже в 1324 году первой представила меру длины для обуви. Англичане разделили дюйм (2,54 см) на три равные части и обозначили такую часть «сайз» (размер). 1 сайз = 8,46 мм. В середине XIX века меру длины в сайзах разбили на половинный размер, чтобы улучшить посадку. Длина половинного размера в сайзах составляет 4,23 мм. Размер обуви в сайзах начинается с 10,16 см (4 дюйма, или 15,5 штиха). Английские детские размеры идут с 0 до 13 «сайз» (10,16-21,16 см). Взрослые размеры: 1-14 (22-23 см).
В Федеративной Республике Германия взрослые размеры (женская обувь) начинаются с размера 2 (1, 1/2 редко, но столь же редко встречаются размеры 13 и 14).
В Северной Америке также применяется английская система размеров. Американская система отличается от английской в том, что она начинается с одной двенадцатой дюйма. В Северной Америке эта небольшая разница используется для того, чтобы выйти на одну линию с французской и метрической системами размеров. Согласно американской системе размеров, мера 0 точно соответствует 15 стежкам.
Преимущества: шкала длин на 2,43 мм (6,66 мм -4,23 мм = 2,43 мм) меньше, чем при штихмасовой системе измерений, и поэтому точность посадки выше. Недостатки: больший ассортимент колодок, больше резаков и т. д. требуется для производства; неточное округление в большую или меньшую сторону.
Метрическая мера длины. Все эксперты сапожного ремесла сходятся в том, что мера длины в сантиметрах (половинная мера длины: 5 мм) лучше всего подошла бы для обуви. Международная организация по стандартизации, ИСО (Женева, 87 государств), намерена ввести стандартизацию размеров обуви. Новую меру для обуви - Mondopoint (Mondo: «мир») - за последние годы планировали постепенно ввести во всем мире. Тем не менее реализация оказалась сложнее, чем ожидалось. Пока система Mondo реализуется только на лыжных ботинках. Размер обуви согласно системе Mondopoint соответствует длине стопы в миллиметрах.
При длине стопы 270 мм необходим размер обуви 270 (270/94 = высота/ ширина). При системе Mondopoint измеряется длина стопы, в положении стоя, а не длина колодки. Таким образом, стандартные припуски (10-15 мм) в штихах или сайзах должны быть вычтены при пересчете на Mondopoint.
Мера ширины. Поскольку стопы одинаковой длины имеют разную ширину (полноту), необходимо создавать также обувь различной ширины. Для расчета ширины обуви основой служит средний обхват пучков стандартной стопы. Градация размеров обуви в ширину измеряется в миллиметрах и составляет 5 мм при системе размеров в сайзах и штихах, в длину — 5-6 мм (половинный размер длины: 2,5-3 мм) в сайзах и 4 4,5 мм в штихах.
При французской системе размеров используют обозначение в ширину 1-9 (например, 42/6), при английской системе размеров - A-I (например, 7Е). Средняя ширина женской обуви: Е и F (5 и 6), мужской обуви -F и G (6 и 7). Половинные градации в ширину также можно использовать. Обувь с двойным швом имеет половинную ширину F1/2, обувь с рантовым швом — ширину G.
